De Bergen a Myrdal a Flåm, a Flåmsbana é a linha ferroviária mais espetacular e íngreme, não apenas na Noruega, mas também na Europa como um todo. Aqui está a rota para ver as características espetaculares da natureza norueguesa.
Nem tente dizer a um norueguês que o Flåmsbana, a ferrovia de Myrdal para Flåm, pode nem mesmo ser a mais íngreme do mundo. Porque talvez a primazia fosse para o Pilatusbahn, na Suíça de língua alemã. Qualquer norueguês irá lhe dizer, no entanto, que a ferrovia suíça é cremalheira, enquanto os trens Flåmsbana alcançam um gradiente de 55 por mil com um sistema de bitola normal, ou seja, sem o uso da cremalheira, o que torna as coisas mais simples.Swiss Pilatusbahn.
Flåmsbana: a partida
A mulher sentada na minha frente me diz: acabamos de sair da estação Bergen com um trem que nos levará a Flåm, uma pequena vila no interior de Fiorde de Aurland. A senhora me lembra de me trocar em Myrdal e, antes que eu tenha tempo de perguntar a ela, explica que Myrdal é a estação ferroviária de onde Flåmsbana parte. O trecho que estamos percorrendo agora de Bergen é um trem local muito simples, sem nada de especial, segundo ela.
Myrdal: um verdadeiro show
Lo mostrar começa em Myrdal, que fica a cerca de vinte quilômetros de Flåm. Fecho o livro, já resignado com a ideia de não poder continuar a ler Jo Nesbø, e sorrio para a mulher cujo nome não compreendi, acenando aqui e ali e fazendo perguntas sobre o percurso de mais de cem quilômetros que terei que fazer. Ela descerá primeiro, para Voss, onde mora. Gostaria de admirar a paisagem em silêncio, mas não posso, então quando ele desce e seu lugar é ocupado por outro passageiro, tomo cuidado para não levantar a cabeça do livro.
Olhando pela janela, percebo como a paisagem muda à medida que a elevação aumenta. Se a partir de Bergen as cores predominantes neste dia frio de outubro eram o marrom e o verde escuro, aos poucos tudo foi ficando cinza e branco.
O trem Flåmsbana
Quando chegarmos ao Estação Mjølfjell, a cerca de 600 metros acima do nível do mar, há uma extensão de neve no cais. E quando saio em Myrdal, pouco depois, a neve está quase meio metro de altura e o ar está muito mais frio do que quando saí de Bergen há duas horas. As pessoas estão se movendo rapidamente em direção a outros destinos. Aproximei-me de um grupo de pessoas que, como eu, estão olhando em volta, tentando descobrir que caminho seguir. Um condutor, ou talvez um atendente da estação, vem em nosso auxílio, indicando em um inglês com forte sotaque aonde ir para pegar o trem de Flåmsbana, que partirá em dez minutos. Não que haja o risco de se perder na estação Myrdal, com suas duas plataformas e um punhado de prédios de madeira vermelha.
Ando para cima e para baixo na plataforma, esperando que o trem chegue logo, e olho ao redor. Além das montanhas e da estação não há nada: antes desça na Voss a mulher do trem me disse que é impossível chegar a Myrdal de carro, pois não há estradas que conduzam até aqui. Perguntei-lhe se morava alguém ali, e ela disse que, pelo que sabia, havia apenas algumas cabanas de verão e, no máximo, algumas pousadas. Em meu coração, espero que Flåm, meu destino final, seja menos desolado do que Myrdal.
Uma viagem fascinante
Quando o trem chega, corro para um dos vagões, na esperança de esquentar logo. Parece ser catapultado de volta no tempo: os vagões verde-musgo são de outra época, e os interiores com acabamento em latão e os assentos estofados em tecido vermelho espesso têm um ar de definitivamente démodé. Tudo é incrivelmente fascinante. Olho em volta e percebo que parecemos uma escola de crianças em viagem à Legolândia: quem acaricia o estofamento dos assentos com as mãos, quem tira fotos das divisórias de madeira, quem tenta baixar as janelas. Quando partimos, meu coração bate forte: em pouco menos de uma hora o trem percorrerá os vinte quilômetros de distância e os mais de 800 metros de altitude, descendo lentamente até o terminal.
A mulher de Voss também me contou sobre o outro registro da linha ferroviária, o de número de galerias. Aparentemente, eles foram escavados manualmente na época da construção do Flåmsbana, criado para atender à necessidade de conectar o Linha férrea Oslo-Bergen com o fiorde Aurland, um dos ramos do Sognefjorden, que é o mais longo do país.
As galerias e o panorama
Os primeiros dez quilômetros são caracterizados pela presença de túneis e, entre um e outro, vemos pequenas cachoeiras passando pelas janelas que se derramam do topo das montanhas e minúsculos aglomerados de casas de madeira pintadas de cores vivas, ainda mais brilhantes pelo contraste com a neve. Eu me pergunto se as pessoas realmente moram nesses lugares, ou se os prédios com telhados inclinados não foram colocados lá com arte, especialmente para os passageiros do trem. Mas não tenho tempo para pensar muito nisso, porque depois do enésimo túnel o trem pára.
O maestro diz algo em norueguês cantante, depois repete em inglês: temos cinco minutos. Eu não entendo porque: da minha janela eu só vejo o rocha da montanha cinza e um pedaço de cais de madeira. Poderia haver uma estação no meio do nada? Olhamos em volta até que um bravo americano abre a porta do compartimento e sai. Enquanto isso, os passageiros das outras carruagens já começaram a tirar fotos daquela que é uma das maiores atrações turísticas de toda a Noruega.
Flåmsbana e os Kjosfossen
Kjosfossen é uma cachoeira com uma altura de queda de quase 100 metros, acessível apenas através dos trens Flåmsbana. Estar em uma pequena passarela de madeira, com um trem verde atrás de você e uma montanha da qual uma cachoeira explode logo além da rede à nossa frente é uma visão que o deixa sem palavras, mesmo que um dos meus companheiros de viagem reclame. Ou talvez ele só queira ser um valentão. Ele também esteve aqui no verão, quando as temperaturas mais altas derretem a neve no topo das montanhas e, portanto, o maior fluxo de água torna a cachoeira realmente espetacular. Segundo ele, o frio dos dias anteriores fez com que grande parte da cachoeira congelasse. Não importa para mim: a vista, mesmo nessa temporada, definitivamente vale a pena a viagem. E, de qualquer forma, tenho um bom motivo para voltar no verão.
Chegada ao hotel
A chegada ao terminal, cerca de dez minutos depois, é outra surpresa. A estação Flåm consiste em alguns edifícios de madeira vermelha e um único desvio: de lá, os trens não vão a lugar nenhum, eles só podem subir a montanha em direção a Myrdal. Eu olho em volta e, na verdade, não há muito nesta vila de pouco mais de 300 habitantes: o pequeno porto e o Aurlandsfjorden estão bem na minha frente, enquanto à minha direita está o Hotel em Fretheim.
É uma construção de madeira branca obtida do que antes era uma fazenda ao lado do fiorde. Faço o check-in e vou para o meu quarto: é espaçoso e aconchegante, mas o que mais aprecio é, sem dúvida, o varanda com vista para o fiorde.
Jantar no Hotel
É hora de descansar um pouco e responder alguns e-mails, já é hora do jantar, organizado noArven, o restaurante do hotel. O cardápio muda de acordo com a estação do ano e os pratos são preparados de acordo com o que os agricultores da região têm a oferecer. Esta noite eu peço o como aperitivo Skalldyrs suppe fra Sognefjorden (sopa de peixe do fiorde de Sogne) e algumas fatias de fenalår, uma linguiça de cordeiro salgada e defumada. Estou indeciso entre o alabote e o cordeiro, mas no final opto pelo cordeiro.
Em vez de sobremesa, peço alguns Geitost, um queijo de cabra produzido em Undredal, uma vila próxima ao longo do fiorde. Sua peculiaridade é a cor marrom, resultante da fervura do soro de leite de cabra que é mantido a uma temperatura de cerca de 40 ° C por oito horas. Através desta técnica, a lactose presente no leite cristaliza, dando ao queijo a sua cor escura típica. O que também é comumente chamado de "queijo caramelizado" tem um sabor incomum, mas é um produto que poucos noruegueses poderiam dispensar. Uma fina fatia de Geitost para barrar no pão preto quente não é apenas o final ideal para uma refeição, mas também um ótimo começo para o café da manhã.
Meu dia com certeza termina da melhor maneira: bebericando aquavit, um destilado de batata aromatizado com ervas e especiarias, sentado confortavelmente no sofá de couro em frente à lareira, enquanto observo o fiorde envolto na escuridão.
