Bonito Nizza, na primavera. Quem mora nesta cidade tem uma fortuna flagrante. embutido entre o mar e os Alpes Marítimos, a porta de entrada para o sul da França, me lembra um pouco uma "Turim marítima" e um pouco uma Gênova "domesticada" ao gosto francês (e as razões históricas, aliás, estão todas lá), na conformação das praças e fachadas de edifícios, ou das águas-furtadas características nos telhados ou, ainda, nas calçadas das praças.
Quem sabe porque Nice é tão desvalorizada pela maioria dos italianos, que a consideram, em sua maioria, uma mera cidade de trânsito para outras costas. Vagando por suas ruas você ainda pode respirar umatmosfera do passado, da Belle Epoque. A partir deArt Noveau generalizada em um espectro muito amplo (acima de tudo, aponto o distrito de Cimiez e a área de Mont Boron, mas a lista poderia continuar com a maioria de suas ruas no centro histórico e áreas residenciais vizinhas), aos distritos do século XIX com um estilo mais austero, à cor vermelho tijolo de gesso em que se destacam as típicas venezianas verde-oliva, o pavimento quadriculado bicolor, as fachadas barrocas das igrejas, os becos com galerias de arte e lojas de artesanato, pequenas e grandes livrarias.
de Cidade Velha com o mercado de flores e seus vislumbres do mar, o Museu Matisse, a Fundação Marc Chagall, a Villa Massena com móveis em estilo império. Dos jardins e fontes, às cachoeiras das rochas que dominam o centro antigo (à noite você vai se sentir como se estivesse em um presépio), às avenidas arborizadas, às glicínias e lilases, às palmeiras, para as oliveiras, para os limões, para as laranjeiras por toda parte. E então, o mar: aquele famoso mar azul que deu nome a uma costa inteira. Um azul turquesa que dá o seu melhor nos dias em que o céu é cinza metálico. Caminhando ao longo da famosa Promenade des Anglais, com a cúpula mourisca do histórico hotel Negresco à vista de todos, nos perguntamos, com melancolia mal disfarçada, como Nice deveria ser montada final do século XIX e início do século XX, quando os alemães ainda não haviam destruído (demolindo-o para reaproveitar o ferro) daquele exemplo sublime de arquitetura Liberdade sobre palafitas, que deve ter sido o antigo Casino, então transferido nos anos XNUMX para o “moderno” Palais de la Méditerranée.
Ao longo de Passeio público a vida continua, a todas as horas do dia e da noite: das pessoas que cochilam nas típicas cadeiras de ferro azuis (hoje o "totem" do passeio), olhando o mar, até o horizonte (ao longe dá para ver o farol de Cap d'Antibes), skatistas, famílias com crianças, casais que caminham de mãos dadas, proprietários com cães, crianças aprendendo a andar de bicicleta, desportistas que treinam correndo.
Admito: andar pelo Promenade é viciante. No início, você se pergunta o que há de especial nisso hoje. Uma orla marítima como muitas outras, aparentemente. Mas aí, ao vivê-lo, você percebe que o mito está ainda mais presente do que nunca, apesar da destruição da história e do planejamento urbano (nem tanto, então, neste primeiro trecho). Que a Belle Epoque deixou um rastro impalpável de perfume e um traço tangível de seus hedonismos nos inúmeros edifícios voltados para o mar. E que mesmo que o majestoso Casino à beira-mar já não exista, olhar para o seu "marco zero" ainda parece vislumbrar a sua forma, quase cem anos depois. Em suma, caminhando no Bela orla marítima você percebe que está no “The” Lungomare por excelência, o dos pôsteres frívolos em estilo Deco. E esse La Promenade é sempre o Promenade.
Alguns endereços: Para permanecer no espírito da Belle Époque, eu recomendo você Pousada Villa Vermorel (Villa Liberty primorosamente restaurada, mobilada e gerida com charme, com vista mar e bons preços), a 1,5 km do centro. Para comer a preços decentes (Nice é caro), experimente o Chez Teresa focacceria (cidade velha, ao longo da "rota marítima") para o almoço e Du Marché (Praça do Mercado das Flores) para o jantar (este último também oferece menus fixos a bom preço, tanto para o almoço quanto para o jantar). Ou experimente um dos muitos restaurantes étnicos, também no centro histórico (a escolha é muito ampla e bem variada). Para o café da manhã, sugiro o Boulangerie Table d 'Hotes Le Coin Quotidien, ainda no centro da cidade velha (esquina com a Piazza Mercato dei Fiori, quase em frente à Opera House). Para fazer compras, dirija-se à La Droguerie (rede francesa), na Rue de Hotel des Postes 29: o local não se descreve… Considere-o uma surpresa (o site não dá a ideia nem à distância, garantido).
