Trekking en Camboya en la jungla de Mondulkiri, aquí está la historia de la experiencia de Emanuela durante uno de sus muchos viajes en la provincia de Mondulkiri.
Cuando me fui para CamboyaTenía un plan de viaje mental solamente, nada organizado.
Una de las pocas paradas fue visitar la parte oriental del país, el Provincia de Mondulkiri, sobre el que, en la red, había encontrado pocas novedades, aparte de las diversas excursiones que se pueden hacer en elefante.
Por eso me dije a mí mismo que descubriría mucho en el acto.
Una vez que llegas a Phnom Penh Reservé en la casa de huéspedes donde me alojaba, el Mama Veary Guesthouse, el traslado a Sen Monorom, la capital de Mondulkiri: duración prevista, cinco horas en minivan.
El vehículo era moderno y nuevo, unos doce asientos, una botella de agua para cada pasajero incluida en el boleto, 12 dólares por cinco horas de viaje que se convirtieron en siete. ¿Por qué? Porque el conductor se detuvo en innumerables ocasiones para refrescar el local que se encontraba a bordo.
La escena era muy divertida, de vez en cuando se detenían en la panadería de turno a lo largo de la carretera o en los vendedores ambulantes que ofrecían huevos negros, fritos extraños, pescado seco y otras delicias locales: todo el tiempo imaginaba la imposibilidad de mismo servicio de nosotros en un autobús regular.
Imposible preguntarle al conductor " Oye, detente un momento aquí mientras tomo un trozo de focaccia sobre la marcha".
Al salir de la capital el paisaje cambia radicalmente, gradualmente se vuelve cada vez más herboso y salvaje, conozca pueblos pequeños, que casi siempre se reconocen por la presencia de una escuela a lo largo de la carretera o un pequeño hospital y luego, a medida que se acerca a Sen Monorom, hay más y más colinas. Esta zona es de hecho climáticamente diferente porque es más fresca, ubicada a 800 metros sobre el nivel del mar, por la noche ofrece un poco de frescor.
En general, la Provincia de Mondulkiri es la menos habitada del país, compuesta mayoritariamente por la minoría étnica Bunong, por lo que el turismo que está ganando terreno en esta zona camboyana está fundamentalmente ligado a la ayuda de las poblaciones locales. El día antes de salir de Phnom Penh reservé una noche en el Pensión Long Vibol, 9 euros la sencilla sin desayuno.
La minivan nos dejó en lo que descubrí que era la calle central del pueblo.
Tan pronto como me bajé, no tenía quién sabe qué puntos de orientación aparte de la conciencia de que, mirando a mi alrededor, las comodidades de Phnom Penh eran un recuerdo lejano. Unos tipos en ciclomotores se acercaron a preguntarme adónde me dirigía y me ofrecieron una habitación. no taxis ni tuc tuc, solo ciclomotores.
¿Entonces, qué estás haciendo? Sube con el primero que te inspire confianza, enséñale la dirección mientras te carga a ti y a tu mochila en el patinete, estrictamente con un solo casco (para él) y espero poder hacerlo esta vez también.
El Long Vibol está en realidad a un par de kilómetros de la calle principal y es un hermoso hotel rodeado de vegetación. El chico de la scooter resultó ser muy afable y amable, trató de venderme algunas excursiones inmediatamente y para "deshacerse de ellas" rápidamente le pedí una nota diciéndole que en cuanto me acomodara eventualmente lo llamaría . La estructura tiene una parte totalmente para ser construida al lado del área del restaurante / recepción, el propietario es muy amable y hay un servicio de restaurante disponible hasta las 23 pm todas las noches.
Il el café es horrible, la única vez que no pude terminarlo pero por lo demás las pocas comidas consumidas siempre han sido buenas y con precios muy aceptables. Las habitaciones están ubicadas en relación a la estructura central, hay unas áreas muy bonitas, verdes, bien cuidadas y equipadas con hamacas y bancos para relajarme, lo cual obviamente no pude hacer por el poco tiempo.
Levantarse por la mañana en total silencio y tener una vista del jardín fue agradable, aunque sea por muy poco tiempo.
Después de instalarme rápidamente, me dirijo con mucha hambre al restaurante, casi no había nadie allí, excepto otro occidental. Justo en ese momento llega una chica de aspecto muy italiano que, tras charlar un poco con el dueño, se acerca y me pregunta tímidamente si yo también soy italiana.
lo sé Elisa, de Trento, que será mi compañero de aventuras y desventuras durante mi trekking en la selva! Decidimos ir juntos al centro de la ciudad para conseguir cotizaciones para nuestra excursión que estimamos para al menos dos días. Los dos kilómetros los recorremos a pie, conviene llevar batería porque al anochecer la oscuridad llega temprano (18,30 / 19.00) y la iluminación es escasa por todos lados.
A lo largo de la calle central encontrará solo dos cajeros automáticos, algunas tiendas que venden frutas y verduras, una gasolinera y los típicos puestos camboyanos. También está el mercado, el Tribu Bunong vienen aquí a vender sus productos temprano en la mañana, es el típico mercado asiático colorido, la mercadería se exhibe en su mayoría en el piso o en los puestos, es muy pequeño y lo encontrarás fácilmente porque te llevará medio hora para completar la calle central.
Fuimos a dos agencias, ubicadas exactamente una frente a la otra.
La agencia WWF, una sede estéticamente perfecta y bien cuidada, administrada por occidentales y Green House, ubicada exactamente al otro lado de la carretera. Elegimos este último porque nos dio la impresión de ser decididamente más locales, nos fascinó la gestión familiar y también la ubicación.
La Green House de hecho es una agencia, restaurante y casa de huéspedes y tiene un jardín interior muy bonito.
Pasamos nuestras dos noches aquí, bebiendo excelentes batidos de leche. Les decimos que no estamos interesados en montar elefantes o bañarlos, estamos interesados en hacer trekking por dos días en la selva y pasar una noche en un pueblo local. Nos dicen que como somos dos nos pueden satisfacer, para una persona no se mueven, la mayoría de visitantes extranjeros participan en la excursión que incluye la opción elefante sin personalización del programa.
Nos preguntan 50 dólares estadounidenses que incluyen una guía durante dos días, todas las comidas y agua, durante la noche en la aldea de Bunong.
Salimos temprano al día siguiente a las siete y media, la Casa Verde envía una recogida para nosotros. L 'ropa recomendada Es lo habitual: zapatos para caminar, pantalón largo, traje de baño en la cascada, toalla, repelente, bloqueador solar y sombrero. Añado la bolsa de sábanas habitual.
La emoción es grande y consciente de la maravillosa experiencia que tuve en Laos y Borneo, unos años antes, estructurada casi de la misma manera, la dejo lleno de expectativas.
El conductor que manejaba el todoterreno habla un excelente inglés y explica que nos llevará a un punto y luego de allí continuaremos a pie y nos volveremos a encontrar al día siguiente, entendemos solo en ese momento que nuestro guía es el niño que se sienta al lado del conductor y no habla muy bien inglés.
Paciencia: entre gestos, sonrisas y mimos, seremos capaces de hacernos entender y su amabilidad será tan exquisita que nos hará olvidar que nos dijeron que hablaba un inglés excelente!
Nos dice que su nombre es Bruce, obviamente no es su nombre pero es lo que usa con los turistas. Es parte de la etnia Bunong e intercederá por nosotros una vez que lleguemos al pueblo.
La caminata del primer día se revela emocionante para la naturaleza, las muchas plantas que nos muestra y la paz que se respira por todos lados a pesar del calor y el cansancio. También conocemos a muchos Bunong que trabajan en el campo, vemos las chozas donde depositan sus herramientas y los vemos desde la distancia tomar su descanso para almorzar sentados entre los árboles.
Bruce hace toda la caminata en chanclas, me pregunto todo el tiempo cómo no resbala y sobre sus hombros lleva una canasta de mimbre llena de agua y comida para los tres. Seguimos felices con nuestras mochilas, charlando, riendo y escuchándolo. canta una hermosa letanía e incomprensible que nos haga compañía en esas horas.
Nos consigue dos palos cortándonos palos de bambú y como almuerzo para ese primer día nos preparará uno. sopa de verduras cocido dentro de la caña de bambú, una vez encendido el fuego, arroz como guarnición y fruta muy fresca.
Mientras él cocina, sumergimos los pies en el agua fría de la cascada, nos encontramos con otro pequeño grupo de franceses y australianos que en cambio se sumergen en inmersiones acrobáticas con su guía.
Finalmente, a la hora del atardecer, después de seis horas de caminata llegamos a Pueblo de Bunong.
El impacto para mí fue decepcionante en comparación con los pueblos que se ven en Borneo y Laos, menos auténticos en la atmósfera y menos bellos estéticamente. Parece un conjunto de casas tanto en madera como en mampostería, elevadas sobre el suelo, con un área debajo donde se puede cocinar y almacenar alimentos y mientras que la parte superior tiene los dormitorios.
Hay muchos vehículos todoterreno privados, ciclomotores y bicicletas que veo cerca de cada casa, hay un pabellón central para eventos comunitarios y una pequeña tienda que vende un poco de todo.
Bruce nos lleva a la casa donde pasaremos la noche, todo en madera, muy lindo, que consta de 4 habitaciones pequeñas, una para mamá y papá y las otras dos para sus ocho hijos, la habitación más grande está completamente sin adornos, con alfombra. en el piso y asume que es el área donde la familia se reúne o pasa la mayor parte de su tiempo durante el día.
Elisa y yo dormiremos en una de las habitaciones pequeñas, separadas por una cortina de la habitación de los niños y una pared delgada de la de los padres.
Nada más llegar percibimos la primera nota discordante de lo que había sido un día maravilloso, Bruce nos dice que no parará con nosotros esa noche y al día siguiente regresaremos a Sen Monorom con su hermano, el dueño de la casa. , quien nos acompañará para el último día de trekking.
La primera impresión es totalmente negativa, en primer lugar si el inglés de Bruce es realmente básico el de su hermano es prácticamente incomprensible y su actitud no inspira confianza. Su forma de hacer las cosas es demasiado física, su proxémica nada tiene que ver con la de los camboyanos con los que había interactuado hasta entonces.
Lo encontramos fuera de lugar.
De mala gana, saludamos a Bruce y cenó con la familia, nos quedamos solos en la casa mientras todos van juntos a la boda que se está celebrando en el pabellón central.
Preparan nuestras camas y nos dicen que saldremos por la mañana a las siete y media para continuar la caminata.
Esa noche no dormimos mucho, no nos sentimos cómodos y al día siguiente nuestra vacilación será ampliamente recompensada por el hermano de Bruce que yace borracho en la habitación contigua a la nuestra, con su esposa con quien nos comunicamos solo por gestos y que nos hace entender que debe dormir un poco '.
Nos ponemos nerviosos y después de esperar una buena hora a que este señor, cuyo nombre lamentablemente no recuerdo, despierta; le pedimos el desayuno pero él nos pide algo de dinero para dárnoslo. Protestamos diciendo que ya habíamos pagado todas nuestras comidas, está claro que todavía se está deshaciendo de la resaca del matrimonio, la tensión ahora es evidente y no hay forma de comunicación posible hasta que le pido que llame a la agencia pero él me dice que no tiene dinero en el teléfono.
En ese momento solo sabemos que este hombre no nos inspira ninguna seguridad y no queremos estar en la selva con él pero no sabemos cómo salir de ella. Mientras tanto, las siete y media se han convertido en nueve cuando llega mágicamente un coche conducido por el dueño de la agencia, el del día anterior, el señor Sam Nang, que sale jovialmente y nos pregunta cómo va.
Denunciamos lo sucedido y pedimos que nos lleven, los dos hombres intercambian unas palabras, tras lo cual nos subimos al coche, muy aliviados, para regresar a Sen Monorom.
Sr. Sam Nang está mortificado, nos ofrece el desayuno una vez que llegamos a la Casa Verde y nos dice que trata de distribuir la riqueza que trae el turismo a todos los habitantes de la comunidad y los que confían en estas personas pero no pueden controlarlo todo.
Poco después llega Bruce, a quien saludamos con ojos sinceros y nos lleva a hacer un larga caminata a la cascada más grande de la zona. El día vuelve a ser fantástico y la desventura se convierte en un recuerdo lejano. También vemos a un elefante con su adiestrador descansando plácidamente en la selva, disfrutamos esta imagen que parece ser un regalo para todos nosotros.
Después de que el almuerzo en el borde de la cascada, en un oasis de paz y tranquilidad, regresamos a la base, cansados pero felices.
Este fue el único momento de mi viaje en el que sentí una sensación de peligro y estoy feliz de no estar solo.
El objetivo de Green House de perseguir turismo sostenible Es encomiable, solo un poco más de atención a sus colaboradores no estaría de más.
Tendremos un maravilloso recuerdo de Bruce, una de las personas más humanas e ingenuas conocidas en el camino, no olvidaremos su agradecimiento por enseñarle unas palabras de inglés y su sincera alegría por descubrir cosas relacionadas con nuestra cultura que para él fueron una verdadera sorpresa.
También nos preguntó si tenemos vacas.
Saldremos de Sen Monorom a la mañana siguiente con un autobús que nos llevará de regreso a Phnom Penh y de allí a Battambang, de lo que os he contado en otro post.
La última noche, después de la caminata, la pasamos como una cuestión de comodidad en la Casa Verde, su hotel está ubicado en relación al restaurante pero aún permanece en el centro, la habitación para $ 8 por dos resulta absolutamente digno.
Especifico que siempre es con la Casa Verde que reservamos la minivan a Battambang, hazlo antes de salir para el trekking porque solo hay dos al día y no hay muchos lugares.
Dejando a un lado las desventajas, esta zona de Camboya merece ser vista, en retrospectiva, lamento no haber pasado al menos un día más allí. Muy diferente del caos de Siem Reap y Phnom Penh, puede ofrecer vislumbres inolvidables de la naturaleza circundante y hacerle entrar en contacto con personas que han sido todas, excepto una, de una amabilidad inolvidable.
